10 domande e risposte sul retinolo nella skin care: come agisce sulla nostra pelle

Di retinolo non ce n'è uno solo. Chi è appassionato di skin care, o chi vi si avvicina per la prima volta, incontrerà spesso questo principio attivo sulla sua strada. In realtà, si tratta di un termine che indica più genericamente la vitamina A e nel quale rientrano anche gli analoghi, ovvero i retinoidi, di cui ne esistono oltre 1.500 tipi diversi. Sono sostanze note per il loro effetto anti-invecchiamento sulla cute e per questo motivo le si vuole spesso inserire all'interno della propria routine di cura della pelle. Ma è bene farlo con pazienza e cautela e, soprattutto, non durante il periodo estivo.

La skin care dovrebbe basarsi principalmente su tre pilastri: pulizia profonda, idratazione e protezione dai raggi solari. Su queste fondamenta si può poi costruire una piccola casa, aggiungendo mattone per mattone senza avere fretta. E senza fidarsi troppo di ogni contenuto online in cui ci imbattiamo, dove si tentano strani esperimenti che finiscono per creare più problemi che benefici. I composti antiossidanti come la vitamina C e, appunto, il retinolo possono diventare degli utili mattoni. Ne parliamo con Beatrice Marini (conosciuta sui social come @bea_lacosmetologa), chimica specializzata in cosmetologia.

Il retinolo è un derivato della vitamina A e dunque è prima di tutto un attivo antiossidante, che possiamo sfruttare per la sua azione antiage. Come primo effetto rende la pelle più luminosa e ne uniforma la grana, facendo sì che i pori siano meno evidenti. Non è infatti corretto dire che i pori si allargano o si restringono, piuttosto che risultano più o meno in vista. Inoltre, dà sostegno alla pelle e la rende più resistente.

Può risultare anche depigmentante e schiarente, perché degrada la melanina a un livello molto superficiale, ma non è la funzione primaria. E non ha nemmeno proprietà esfolianti, cioè non si occupa direttamente di rimuovere le cellule morte dall'epidermide.

Prima di tutto dobbiamo distinguere il retinolo a uso farmaceutico, che deve essere prescritto da un dermatologo per il trattamento dell'acne, da quello a uso cosmetico. Il primo è sempre in formulazione pura, quindi come acido retinoico, mentre per il secondo è preferibile cominciare da un derivato.

Sulla nostra pelle, i retinoidi stimolano il turn over cellulare, cioè quel processo naturale in cui si favorisce la rigenerazione delle cellule eliminando quelle morte. Incoraggia inoltre la produzione di collagene e acido ialuronico. Il primo è una proteina che funge da impalcatura per la nostra pelle e la mantiene tonica ed elastica, il secondo è in grado di trattenere le molecole di acqua, mantenendo la cute idratata e morbida, e aumentandone la resistenza.

I derivati si trovano spesso nel siero o nei prodotti cosmetici a base di retinolo. Sull'etichetta sono indicati, ad esempio, come retinyl palmitato e retinyl acetate. Al contatto con la pelle, gli enzimi li trasformeranno nella sostanza di partenza, ovvero in acido retinoico, altrimenti non avrebbero efficacia. I passaggi che un derivato deve attraversare sono quattro: derivato, retinolo, retinaldeide e acido retinoico.

Purtroppo più passaggi deve superare un prodotto e meno intensa risulterà la sua azione. Il consiglio è quello di utilizzare i derivati soprattutto all'inizio e se abbiamo una pelle sensibile.

Se parliamo di retinolo per uso cosmetico, la concentrazione massima in cui lo possiamo trovare nei prodotti in commercio è dello 0,3%. Al di sopra di questa soglia, viene considerato un farmaco. Sono limiti stabiliti dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori che fa parte della Commissione europea.

Sì, ma con molta cautela. Non consiglio di inserirlo per la prima volta all'interno della propria skin care durante il periodo che va da maggio a metà settembre. Se però lo si utilizzava abitualmente già dall'autunno precedente e non si svolge una professione che obbliga all'esposizione diretta ai raggi solari, si può continuare a usare, purché ci si ricordi di applicare la protezione solare ogni due ore. Una buona abitudine che dovremmo comunque acquisire.

In ogni caso, è sempre meglio sospendere il retinolo durante le vacanze.

Il retinolo è un attivo fotosensibilizzante. Significa che aumenta la sensibilità della nostra pelle ai raggi UV, soprattutto durante il periodo iniziale di utilizzo, mentre si sta abituando alla nuova sostanza.

Il momento migliore per applicare il retinolo è sicuramente la sera, mentre al mattino l'esposizione alla luce solare sarebbe rischiosa. Il giorno dopo invece non dobbiamo assolutamente dimenticarci la crema protettiva, il famoso SPF, anche se è inverno.

All'inizio sarebbe meglio evitare combinazioni per valutare l'effetto del retinolo sulla nostra pelle e le eventuali reazioni avverse. Dopodiché non ci sono particolari vincoli, possiamo procedere in base al tipo di pelle. L'unico abbinamento da evitare sempre è con additivi esfolianti, ad esempio gli acidi che troviamo indicati con le sigle AHA e BHA, perché provoca irritazione. La combinazione ideale è invece con attivi idratanti, come appunto l'acido ialuronico.

Il retinolo può dare due tipi di reazione avversa. La prima è l'irritazione, che compare già dopo due o tre utilizzi, con pelle molto rossa o secca. Possiamo notare una texture irregolare, invece di un aspetto liscio e compatto, e microbollicine sottopelle.

La seconda invece è il cosiddetto skin purging (spurgo della pelle). È una fase in cui il turn over cellulare è altamente stimolato e fuoriescono rapidamente tutte le impurità presenti sottopelle. Si manifesta di solito dopo tre o quattro settimane con la formazione di piccole pustole. Non è una vera e propria reazione avversa, ma in quei giorni è consigliato ridurre l'uso del prodotto. Se gli effetti collaterali non si risolvono, sarà necessario cambiare principio attivo.

Il retinolo è sicuramente un attivo molto lento e per vedere i primi risultati sulla grana della pelle bisogna attendere almeno tre mesi. I primi effetti anti-invecchiamento emergono invece dopo cinque o sei mesi.

Il retinolo deve essere inserito gradualmente nella propria skin care routine, partendo da non più di due volte a settimana, proprio a causa delle potenziali reazioni avverse. È però un attivo molto utile per chi è alle prime armi e per una pelle più secca o giovane.

Per sentirsi più sicuri, si può ricorrere al cosiddetto metodo sandwich. Funziona applicando prima di tutto un siero a base di acido ialuronico o una crema idratante molto leggera, poi il retinolo e infine una crema viso più corposa per potenziare la barriera della pelle. Ricordiamoci poi che non è obbligatorio utilizzarlo su tutto il viso: possiamo limitarci alle zone in cui vorremmo che agisse.